第一次用相機拍錄像，竟然掉轉了，就當MP3聽好了。在apple bar，這個華裔唱的。聽完問旁邊的泰國mm Joyce，不知道名字，說是很多年前的歌曲了。回來之后越聽越喜歡，有誰知道的，告訴下名字...
ps...曼谷還有一段視頻是，公車上拍的，可以看看曼谷長什么樣子，嘿嘿：http://www.tudou.com/programs/view/EYZ2o6eukKw/
曼谷相冊終于出爐了：Bangkok - Sculping in Time
至于游記，我看基本上是不會寫的了，柬埔寨的已經用了很多時間了。
曼谷適合購物，適合娛樂，但在我看來，它是個十足的休閑城市，在午后品嘗的雕刻時光的味道，最為愜意。
另外，曼谷的年輕姑娘也很漂亮啊～～
去的地方基本有：KhaoSanRd周邊（回來之后就把blog名字改了）；政治大學；大皇宮；黎明寺；中國城；Papong；周末市場；世貿/Zen..
摘錄幾張照片：
泰國國花金鏈花：
到處可見的橙色袈裟：
KhaoSanRd‘s Crossing
俺：
3.上下千年，高棉風華 － 吳哥寺壁畫（中）
4）西画廊，南翼——库鲁之战（Battle of Kurukshetra）
库鲁之战是印度史诗《摩诃婆罗多》的高潮，主要是说般度族和俱卢族的战争。其实，般度和俱卢原本是同族之人，奇武王和两个王后生下了持国王和般度王。著名的般度五子是般度族人，而持国百子便是俱卢族人。
般度五子精通吠陀经典而且各有技艺，而俱卢王子无论知识还是武艺都在他们之下，由嫉妒带来的猜度和陷害让般度族人遭遇坎坷，但却得到了从天神到平民的尊敬。从一开始，这场战争就是不可避免，而从一开始，结局就是上天注定的。
摩诃婆罗多，可谓气象万千波澜壮阔，而壁画只是管中窥豹。
譬如下面的战争。上古的战争非常有意思，每天夕阳西下，战事就停止了，双方可以像朋友一样自由混杂。日出而战，双方力量相称才能对打。譬如骑兵得只能打骑兵的，像图片所示的，地上肉搏的就一起地上肉搏。这种规则在当今不可思议，在白天刀枪相见流血死亡，晚上竟能将仇恨掩埋，这是隐忍，还是道德，抑或就是伟大的印度教吠陀经典的神圣力量？！(事实上，大战打到14天的时候，日深的仇恨已经将战初的约定撕毁了。可悲。)
大战打到第十天， 般度族的女将束发一箭射中俱卢长老毗湿摩的胸膛，因为束发是女的，老太公并没有还手，直至满身利箭。而般度五子之一的阿周那这时也发出他致命一击，毗湿摩倒下战车。像壁画所刻画的，毗湿摩全身是箭，倒下去的时候箭就如床般支撑着他。
虽然毗湿摩是双方的长老，叔公辈人物，可是战争并没有停止，仇恨也只会与日俱增。更加激烈的战事让俱卢之野血流成河，横尸遍野，直到俱卢军队全军覆没，般度军队只剩下7个人。当然，只剩7个人，战事还是胜利了。
他们治理了国家36年之后，看破红尘的般度五子去喜马拉雅山朝圣并成仙。这就是史诗《摩诃婆罗多》的结局。
看完故事和壁画，最大的困惑是，无论人、神还是恶魔都披着正法的外衣以吠陀经典的名义训斥别人，而事实上，他们经常互相诅咒，也常违背正法，而这样的人/神/鬼又何以成为吴哥王朝心目中的神的呢？
5）南画廊，西翼——SuryavarmanII的军队
这长达94m的壁画是吴哥长画廊中唯一的非神话题材浅浮雕，描绘了吴哥窟建造者Suryavarman二世的王朝军队。
一开始是队伍出发前的观摩团——贵族观众。
当然，还有国王自己，此等景致似乎跟中国的皇帝没什么差别，除了他们的皇帝喜欢骑大象。
公主和妃嫔们在这等场合，怎么能不凑凑热闹，待遇不同的是，他们是有轿夫抬着过来的。
之后便是行进中的军队，20位高级将领沿路出现。而判断他们级别高低的符号就是看他们头上阳伞的多少和图像的比例大小，当然，级别最高的便是国王——15把硕大的阳伞。
王朝的炮灰——无数的步兵，绵延几十米。
6）南画廊，东翼——阎摩审判（Judgemnet of Yama，and Heavens and Hells）
在这神魔乱舞的世界里，估计阎摩最受中国人熟悉，无论是小时候听到的故事还是读的书都会知道一个人物——阎罗王，事实上，他们是同一个人，只不过到了中国就给人改了名字而已。
人死后，灵魂会来到阎摩前面，而他的大臣便会根据你的生前的成绩优劣让你升至37层天堂抑或是32层地狱。
在审判前，先看看各自的生活境况：
地狱：
三界之路以及三界：
十八臂的阎摩大人， 身上依稀能看到红衣，手持钉锤，坐骑水牛。不过似乎没有那么凶神恶煞。
这个画面让我心生恐惧：向审判官Dharma和Chitragupta求饶无效之后，罪人便会通过这窄门给推入地狱！
自此之后，要么万劫不复，要么歌舞升平。（后面的浮雕质量参差，天堂模糊，而地狱却很清晰）
这组画面的确看得我心生恐惧，天堂地狱一直在想象之中，这次就这么直接的摊在你的面前。特别是地狱，各层的刑法清晰刻画在你面前，煮油锅，隔舌头，刀山火海。我一无神论者都心有戚戚，我想在千年之前，那些民众看到这幅画面怎能不颤抖？
7）东画廊，搅拌乳海（南翼）和毗湿奴战胜阿修罗（北翼）
几乎任何去吴哥的人都知道搅拌乳海的故事，他出现在吴哥通王城的入口，Preah Khan的causeways,也出现吴哥画廊。当然，这里的比任何地方都详细，毗湿奴化身为巨龟作为搅拌的支点，九头蛇Naga作为搅拌的巨柱，88位阿修罗和92位天神通力合作搅拌乳海一千年以求长生不老之甘露。
由于一部分在修葺维护，我只看到了小部分的壁画。有意思的是在这49m的画廊中，一路都能看到舞蹈的仙女Apsara，平添几许浪漫。
搅拌乳海为印度史诗，吴哥王朝所津津乐道，而如今的商业世界天天讲“双赢”，看来古往今来，难能可贵win-win莫不如是。
至于北翼的毗湿奴战胜阿修罗，由于是后来雕刻的（1546-1564），粗糙不说，而且单调重复，帝国其实已经衰亡。北边的阿育塔雅王朝号角已经吹响，没有创造力的王朝，莫非希望自己借助毗湿奴之力战胜敌人？
这只是一个幻灭的神话。
3.上下千年，高棉風華 － 吳哥寺壁畫
我开始对吴哥有所眷恋是在我仔细看了吴哥寺600米的画廊之后。之前，我们想象着过去的吴哥王朝，而在这里，我们却体验着吴哥王朝最终极的信仰——印度教，同时感受着顶峰的高棉艺术和印度史诗的融合。
我不厌其烦的讲述这些故事，作为记录。为了避开人群，我的行走路线有点古怪:)
1）北画廊，西翼 - 天神和阿修罗之战
天神和阿修罗曾为争做天上，地下，人间三界之主发生很多场激烈战争。阿修罗懂得起死回生之术，而天神又笨又傻经常处于不利位置，这场战争没有特指哪一场，估计就是说，这是他们的持久战。在这壁画里面我们能看得到神话中众多大仙，看过印度神话的人对他们会比较熟悉，譬如财富之神Kubera，战神Skanda，天帝因陀罗Indra，死神阎摩Yama，太阳神Surya等，总共有21个大仙，虽说是仙人，感觉是群魔乱舞，好不热闹。
战神Skanda,站在孔雀之上呈挽弓状。这个中文名叫鸠摩罗的神仙似乎除了战绩什么都不感兴趣，甚至是美女。因此他经常被称为童子身鸠摩罗。不过跟恶魔战斗时，似乎所向披靡，看壁画这姿态就可知一二。
站在神鸟Garuda上面的毗湿奴。
N手的阿修罗Kalanemi伽罗尼弥向毗湿奴下战书。
这位先生估计是太阳神Surya。（如有错误，请纠正。）
在吴哥的壁画中，人物的大小是判断级别高低的关键。在这堆神魔之中，下面遍布着无数的将士，几乎扭在一起的肉搏战毫无疑问的显现战争的激烈，可是，他们依旧是炮灰，不论在神话，还是现实，过去，还是现在，只有集结号歌颂一下他们的伟大。
2）北画廊，东翼 - 黑天大圣阿修罗波诺
大神遍入天，即毗湿奴（Vishnu），是伟大的保护之神。他经常以各种化身拯救地球，据统计至少十种，眼花缭乱。幸好在《摩诃婆罗多》里面，他主要化身为黑天，就是壁画上的Krishna。这里出现的黑天为八手的神，身骑神鸟Garuda（可以数数他的手啊~）。
黑天先是遭到火神阿奢尼Agni的攻击，顿时陷入一片火海之中。神鸟扑灭大火之后，黑天遭遇了终极恶魔Bana-阿修罗波诺。
Bana骑在一辆由两头麒麟状动物拉动的战车上。
即使有千只手，Bana也无法战神“遍入天”（知道为什么印度教对Visnu顶礼膜拜吧），给黑天砍掉所有手臂之后，战争已经结束。有意思的是，在壁画的最后，黑天竟然在Kailasa山上向湿婆大神请求宽恕阿绣罗Bana。
图片的右下角是山洞的隐士，在盛行森林潜修的印度，婆罗门的地位可见一斑。图片上中就是黑天，上右就是湿婆，而在他们中间，是湿婆的象头儿子Ganesha！（在柬埔寨和泰国都能看到很多Ganesha的独立塑像，旅行的人一定要拜拜他以祈求保佑。）
这种结局是否就是救人一命，胜造七级浮屠的端倪？
3。西画廊，北翼——楞枷之战。
楞枷之战（Battle of Lanka）是印度古代史诗《罗摩衍那》(Ramayana)的高潮之作，是为一场发生于今天斯里兰卡的正邪大战。大力罗摩(Rama)是保护神毗湿奴(Vishnu)的第七个化身；邪恶一方的拉瓦那（Ravana），是个十头二十臂的恶魔。这片达51米长之精彩浮雕，是叙述国王罗摩的妻子悉多（Sita）遭楞枷的拉瓦那（Ravana）绑走，而罗摩便和盟军-由猴王哈努曼（Hanuman）领军之猴群去攻打拉瓦那，以求解救心爱的悉多（Sita）。
壁画中的Rama身踏在猴王Hanuman之上
二十头的Ravana骑在由猛狮拉动的战车上！
壁画最为看点的是神猴大战，猴子个个身手敏捷，壁画中还有一猴单挑双龙的激烈画面。
当然，战争的结尾自然是正义获胜，美丽的悉多自然回到了Rama怀抱。不过个中，神猴功不可没，为此我专门买了当地的一种香烟Haknuh Man，以资纪念。
2.第二次的吴哥窟
重返吳哥窟，是次日的下午，四個小時卻連二層及三層回廊都來不及上去。站在包罗万象的史诗浮廊前，相对过去，时间是静止的，而之于当下，时光飞逝。
这次，我放慢了脚步。发现，在这个世界最大的宗教遗址前方的路上，有一根柱子，上面的话让我印象深刻，英文意思是：May Peace Prevail On Earth.
事实上，这不是根简单的柱子。在世界180多个国家，已经有超过20万根类似的"Peace Pole"(PEACE POLE PROJECT by Peace of Mind Emporium ).譬如埃及金字塔前，加拿大的北极圈上，又或者在萨拉热窝或者是日本的广岛。可惜的是，这根柱子是在路边，车水马龙，看到它的人，着实太少。
沿着护城河的causeway走到大门的围廊，惊奇地发现这里有非常多舞蹈的Aspara。这云水的精灵以三种姿态延续着几百米的长廊，看得我心花怒放，Suryavarman二世的王城似乎真的个欢乐世界，在伟大的吴哥窟，Aspara就接近有两千个。
跨过这外层的大门，我发现了Pagoda of Angkor Wat,唱诵的小和尚们，以及后来交谈的吴哥寺的电工，这些奇妙的旅程成了我探访吴哥最难忘的插曲之一。(前文已述)
而后，我在浅浮雕回廊看了两个小时，有时候就坐在某个曼陀罗窗前，有时候来回走动，旨在发现传说中的某只神猴或者大鸟，然后拍下当证据。这似乎是个趣味十足的印度神话发现游戏，可以让你乐此不疲。（准备在下节讲讲这些浮雕，会不会太无趣了阿
不知不觉，太阳西斜，游人陆陆续续走了，而这个时候回廊边上出现了好几个小孩。我猜度他们平时是需要去卖东西的，这个时候才有了自己的游玩时间。不知觉得，跟着他们的脚步也快乐起来，因为他们就在那里和我捉迷藏。
5点半，我迈出了长廊朝出口走去。一下子呆住了，这个时候的吴哥全给一种金黄的颜色涂上，比僧侣的袈裟黄更加透明，比六七点的朝阳更加冷峻。也许这就是须弥山的纯金沙。当年的Suryavarman II大帝在这里构建着他与神的宇宙，千年过去，我丝毫不怀疑这里仍有天神在舞蹈。这些光线穿过石头，也穿过你的骨头，我幻想着追赶太阳，抑或让时间停止。可是，我只能随着它的脚步，慢慢走出这座神址，直到它消失在围绕世界的神秘海洋——护城河。这其实，是一场洗礼。
我是吞灭一切的死，又是将诞生者的生，
我是无休无尽的宙，我是形貌遍宇的神，
我大可充满宇宙，我小可隐于芥子。
我是光芒是太阳，我是黑夜是月亮。
—— 《薄伽梵歌》
前天,我的许多朋友收到了我从吴哥寄出的明信片。那些带着吴哥光华的纸片在路上走了15天, 15天,还来不及风化吴哥的一粒沙子,不过,我却在这两周里面慢慢追寻照片里的雕刻时光。吴哥的美,需要的不止是惊鸿一瞥。
part 4,是为吴哥.
1.第一次的吴哥窟- 心中无微澜.
5点28分,我拍下了吴哥的第一张照片。心想,这就是吴哥?以前的文章写作者几乎每个人都带着朝圣的心去看宇宙那个一模一样的太阳。为何我一点都不激动？但见护城河平静如镜，而路上的人脚步匆匆。也许，我见到太阳喷薄而出的那一刻，或许就会有那种感觉。
前人告诉我,拍日出最好是在Pool，按图索骥，我来到了一个“pool”，却一点都没看到水。
对于太阳，印象最深的一句话是：“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。”今天，一个九十点钟的太阳看着六点钟的太阳在东南亚的一隅升起，感觉到的却是饥肠辘辘，和涩涩的眼睛。我装的无比崇高地去看那个太阳，心里想到的却是一部电影的名字——《太阳照常升起》。
其实，在雨季的柬埔寨能正常见到日出已经是很幸运的了。在"Library"，抬头仍能看到挂在天空的月亮。月神苏摩依旧眷恋大地，而另外一边太阳神苏里耶已经让吴哥披上金灿灿的阳光。
步上第一层回廊，这里是著名的长画廊。绕着一圈，可惜看得不是很明白，而大多的游客像我们一样，散步着过来而散步着过去。本以为看了LP或者《五月盛放》就能欣赏这些浮雕，可惜，我们错了。不认识《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》的我们只得悻悻而去。
在二层回廊，看到有位老人对着旁边的佛像顶礼膜拜。本以为众神狂舞的须弥山是远离人间香火，岁月变迁，这里供奉的已经不是毗湿奴而成了小乘的佛陀。看到了廊柱上的梵文碑刻，文字和像遥远的历史般不可捉摸。
及至三层回廊，吴哥窟的顶端，五座莲花宝塔俯瞰人间，凡人却无法向上。这是现世的吊诡还是古老传说的命中注定呢。整个吴哥窟，最多的神灵便是仙女Apsara，她微微而笑，而我却在众多神灵的石头堆中无可适从。
在我准备离开的时候，我看到了两个旅人，一静读，一闲栖。为什么我们不能停下来？
